Подготовка бревен для сруба

Предисловие

Статья будет полезна тем, кто собирается построить дом или баню из круглого, никак не обтесанного, даже в комле, лишь только окоренного бревна, с чисто обрубленными топором сучками. Такой сруб признается лучшим из всех возможных на вчера, сегодня и на все века.

При любой обработке уже заготовленного бревна работает базовый закон: рубить и стругать лучше, чем пилить, а колоть лучше, чем рубить. Таким образом, вы теперь знаете, что все резанные бензо и другими пилами кромки и поверхности лучше всего простругать потором или шерхебелем, включая торцы бревен.

Кору нужно снять быстро

Кору с поваленного дерева нужно снять как это можно быстрей, но не дальше двух недель спустя разлучения дерева с его корнем. Быстрое удаление с дерева коры особенно важно в теплое время года, когда вся нечисть, что портит поваленное дерево, активно живет, плодится, размножается, растет, а потому жаждет пищи. Снимать кору можно стругом, специально для этого предназначенным, топором или хорошо заточенной штыковой лопатой, у которой обрублено острие так, чтобы получилась прямая, чуть скруглённая режущая кромка, мне самому снимать кору лопатой удобней. Вслед за снятием коры нужно обрубить топором заподлицо с бревном все сучки.

Окоренное бревно будет влажным и ему нужно дать немного подсохнуть.

Окорённое бревно хранить в штабеле

Хранить дерево в любом его виде, хоть бревна, хоть доски, хоть брус нужно только уложенным в штабель, перемежая каждый ряд штабеля частыми поперечными прокладками, которые обеспечат необходимую вентиляцию всего штабеля. Штабель лучше всего держать под навесом, либо укрыть его верх от влаги и солнца. Укладывать штабель нужно ровно по линии горизонта. Часто уложенные прокладки, не только обеспечат так необходимый приток воздуха, но и не дадут прогнуться дереву, прокладки для этого нужно класть не дальше одного с половиной метра между собой, крайние в ряду прокладки должны быть как можно ближе к торцам.

Лучше всего если прокладкой будет квадратный брусок 50 мм.

Бревна нужно сортировать

Бревна для сруба нужно обязательно отсортировать. Сортировать лучше всего самому, обмеряя каждое бревно инструментом и не прибегать к способу «на глазок». Методы измерения доступно описаны в ГОСТ Р 52117-2003 п. 4.2. Отбирать нужно только прямые круглые, не овальные на вид бревна приблизительно одинаковой толщины. Разница в толщине не должна превышать 3-х см по торцам. Для длинных бревен сбег ствола от комля к вершине не должен быть более 1-го см на 1 метр длины. Толщина бревен подбирается согласно климатическим условиям либо вашим финансовым возможностям и архитектурному решению. Понятно, что чем толще бревна, тем солиднее будет ваш дом и выглядеть и быть по существу. Дом из бревен диаметром 40 и более сантиметров больше напоминает настоящую непреступную крепость или мечту любого человека. СНиПы регламентируют толщину бревна определять относительно с толщиной продольного паза, ширина которого должна быть не менее 2/3 от толщины бревна и тем, что для зимней температуры −20°C паз должен быть не менее 10 см шириной, для −30 не менее 12 см, для −40°C не менее 14-16 см и так далее с шагом 2-4 см. Ширина продольного паза — это ширина мостика холода, то есть, по факту, эффективная толщина бревна в стене равна ширина мостика холода. Набольшей шириной мостика холода обладают профилированные брус и бревна, у которых она фактически равна ширине самого бруса.

Длина бревен подбирается по размеру сруба с прибавлением выступа бревна с двух сторон за плоскость стены, ведь срубы из бревен не рубят в лапу (в стык), в лапу рубят срубы из бруса или лафета и то, исключительно в целях экономии на кубатуре стенового материала.

Бревно в сруб должно лечь свежим

Чем свежее бревна, тем лучше будет сруб, по двум причинам. Свежее бревно хорошо рубится, точные, чистые, хорошо пригнанные врубки делать в свежем дереве легко, это первая причина. Вторая же та, что свежее бревно, уложенное в сруб, меньше растрескается и покоробится, высыхая не само по себе, а под нагрузкой и плотно стянутое с другими в срубе во врезках.

Идеально для сруба то, когда он срублен сразу или недалеко после валки леса.

Готовим бревна окладного венца

Первыми готовят бревна венца, который будет установлен на фундаменте. Этот первый венец называется окладным. Бревна окладного венца плоско отёсывают на один кант, чтобы отёсанной плоской стороной уложить его плотно прилегающим к плоскости фундамента.

Отёсывать не трудно. Сначала нужно зафиксировать бревно в удобном для тёски положении, для этого можно уложить бревно на полено, в вырубленный в полоне треугольный паз и прибить его стальной скобой к полену. Затем отвесом нужно разметить вертикальную линию отёса на обоих торцах бревна, прибить гвозди или сделать топором защепы по вершинам, намеценной на торцах линии отёса и туго натянуть между ними, вдоль бревна, бечёвку, натертую мелом, синькой, углем или чем угодно, что оставит видимый след на бревне. Если затем прижать середину бечёвки к бревну, то на бревне останется прямая линия отёса вдоль всего бревна.

Далее обязательно нужно сделать насечки поперек бревна через каждые 30 см на глубину недостающую 10-ти мм до линий отёса. Теска бревна делается сначала грубая, от насечки к насечке древесина скалывается топором до глубины насечек. Затем производится чистовая отёска топором либо шерхебелем, фактически нужно сострогать оставшуюся до линии отёса древесину.

Засечка делаются двумя первыми ударами топора, сначала строго перпендикулярно бревну, затем ударом наискосок к месту вертикальной засечки вырубить кусок древесины шириной 3-5 см и далее в том же порядке, постепенно углубляя и расширяя засеку.

Скалывание делается ударами топора строго вдоль волокон, то есть строго перпендикулярно плоскости торца бревна.

Чистовая острожка топором делается легкими ударами под очень острым углом к плоскости отёски.

Многие рубщики почти перестали тесать бревна и режут бревно пилой налево и направо и места пропила оставляют без строжки с разлохмаченными волокнами и бревно теряет в этих метах стойкость к загниванию.

Последняя операция в подготовке бревен окладного венца нужна за тем, чтобы существенно уменьшить количество и размер продольных трещин в бревнах при усыхании их в срубе. Для этого в верхней точке по всей длине бревна делается пропил. Пропил можно сделать пилой или топором. Ширина пропила — 1 см, глубина пропила должна быть не менее одной трети от радиуса бревна. При усыхании бревна или наборе им влаги пропил будет разжиматься или сжиматься, снимая существенную часть напряжения, и ослабляя тем самым силы растрескивания в бревне. Такой пропил лучше делать во всех без исключения бревнах сруба.

admin@alexmalyutin.ru

8 (913) 119-90-90 WhatsApp, Telegram
© 2012-2017 Бюро Алекса Малютина